Chihiro's Tales

Andaluzia, a Espanha que parou no tempo

2012-01-04T18:22:00.000Z

Depois de conhecer Bilbao e La Rioja, duas representantes do norte da Espanha, fui parar na Andaluzia, no extremo sul do país.

Ao invés de florestas e montanhas, uma planície desértica. Ao invés dos frios e elegantes ares europeus, um mar de azul cristalino e um sol de rachar, como se estivéssemos nos trópicos.

Pode-se dizer que a Andaluzia não é só Espanha, mas sim onde a Espanha é mais Espanha. É o lugar que deu origem ao flamenco e às touradas. É onde as pessoas falam muito, falam alto e riem de forma desbragada, como se todos eles fossem personagens de um filme de Almodóvar.

E, ao mesmo tempo, vejam só. É tão africana, a Andaluzia. Estamos falando do norte da África, a região dos mouros, o povo que dominou a província por séculos, mas isso foi mesmo quando? Ah, sim, foram embora em 1609. E, no entanto, a influência árabe ainda está lá, na arquitetura, nos mosaicos, na comida, nos nomes dos lugares.

Por isso, ao percorrer as bucólicas vilas de casas brancas, como Vejer e Conil de La Frontera, a sensação é de voltar no tempo, não apenas algumas décadas como em La Rioja, mas, quem sabe, alguns séculos? Ao contemplar o contraste entre o céu e mar azul, e a aridez amarronzada do deserto, tem-se uma sensação incrível de falta de pressa. Falta de urgência, porque é tão bom parar tudo e apenas curtir o momento, curtir o sol e a brisa preguiçosa, e lá todo mundo está sorrindo, mesmo.

De volta à Londres, vejo o noticiário econômico. Estatísticas oficiais mostram que o desemprego na Espanha chegou a 25% da população, sendo que essa marca alcança os 60% na Andaluzia.

Tento assimilar. Sessenta por cento da população não tem emprego. Ah, Andaluzia. Só mesmo rindo pra não chorar.

Para ver fotos de Vejer, clique aqui.
Para ver fotos de Conil de La Frontera, clique aqui.

La Rioja, um brinde à Espanha

2011-12-17T18:52:00.002Z

Saindo do País Basco, em direção ao sul, dá pra notar claramente a mudança de paisagem. Deixa-se pra trás as montanhas verdejantes, pulsando em florestas coníferas. E entra-se em um território ainda montanhoso, mas mais árido, com matizes pedregosas de cinza e marrom. E a vegetação torna-se rasteira, pequenos arbustos aqui e ali. Agora sim, Espanha. Mais especificamente, a menor província da Espanha, La Rioja.

Se você gosta de vinho, provavelmente já deve conhecer esse nome. Sim, La Rioja, mesmo tão pequena, produz o vinho mais famoso da Espanha. E quanto orgulho dessa tradição, preservada em inúmeras variedades de uvas e bodegas, famílias que cuidam dos seus parreirais com tanto fervor quanto os seus antepassados.

O que quase ninguém admite é que a região deve muito aos franceses. Pois sim, La Rioja é atravessada pelo Caminho de Santiago de Compostela, o caminho de devotos que sai do sul da França e vai desaguar no litoral atlântico, na região da Galícia. Dessa forma, no meio do caminho, entre rezas e promessas, vieram as tecnologias e práticas que ajudaram muito a desenvolver o processo de produção e conservação dos vinhos, que hoje são um dos principais produtos de exportação espanhóis.

La Rioja não tem a urbanidade cosmopolita de Bilbao. Mesmo a sua capital, Logroño, tem um ar de cidade pequena, provinciana. Suas ruas são estreitas, seus bares ficam lotados à noite, de segunda a segunda, servindo uma variedade incrível de vinhos e tapas. Quase não se vê pessoas apressadas, carregando notebooks e smartphones. E sim, tudo fecha na hora da siesta.

Como se o mundo ainda tivesse aquela cadência tranquila de 50 anos atrás. Como se ainda pudéssemos apreciar a vida com a calma e deleite de quem toma uma boa taça de vinho. É compreensível, mas infelizmente não me admira que os espanhóis estejam ficando para trás em um mundo altamente competitivo e globalizado.

Tim-tim.

Para ver fotos dos vinhedos, clique aqui.
Para ver fotos de Logroño, clique aqui.

Bilbao, a Espanha que não é Espanha

2011-12-05T17:20:00.001Z

Bilbao foi onde pisei pela primeira vez em solo espanhol. Quer dizer, Espanha, apenas oficialmente, já há alguns séculos, mas sem convicção, pois Bilbao é a capital do seu próprio país, o País Basco. País esse que sobrevive em tudo, menos em nome.

A etnia basca, com sua língua cheia de consoantes e acentos improváveis, ninguém sabe de onde veio. Não são parentes de povo nenhum da Europa. O que se sabe é que, muito antes da Espanha ser Espanha, já existia o País Basco. Naquela trincheira verde e montanhosa no norte da Península Ibérica, fazendo negócios e prosperando. E tentaram dizimá-los, proibiram a sua língua, mas qual o quê. A impressão que dá é que a Espanha vai passar, e o País Basco vai ficar.

Fiquei apenas algumas horas em Bilbao. Vi a fachada do belíssimo Museu Guggenheim, passeei um pouco à beira do rio. Andei até a Cidade Velha, com suas ruas escuras, que ainda guardam uma pesada e, por isso mesmo, encantadora atmosfera. E, mesmo que por algumas horas, amei Bilbao, tão exótica e ao mesmo tempo tão familiar, com seus ares de metrópole sofisticada e europeia. Sim, europeia. Mas espanhola, não.

Para ver fotos de Bilbao, clique aqui.

Bruxelas, je t'aime

2011-11-02T20:47:00.000Z

Devo confessar que não estava com muitas expectativas em relação à capital da Bélgica. Não se fala de Bruxelas com o mesmo encanto que se fala de cidades como Paris, Madri, Roma, certo? Além disso, é natural que se pense que o local escolhido para ser a capital administrativa da União Europeia seja cinza e burocrática como a própria instituição.

Por isso mesmo, Bruxelas se revelou uma encantadora surpresa. De um lado, as vantagens da cultura e língua francesas, com destaque para os charmosos bistrôs e a culinária espetacular. Do outro, o toque descontraído da cultura flamenga (que também é predominante na Holanda), o que faz os belgas serem consideravelmente mais relaxados e amigáveis que os franceses.

O resultado é uma cidade extremamente cultural e de arquitetura interessantíssima, com destaque para a maravilhosa Grand Place. Um lugar vibrante, mas ao mesmo tempo acolhedor, onde o tradicional e o moderno se misturam. E onde a sisudez europeia é frequentemente quebrada com um elemento simpático como arte de rua.

Ok, ok. Nada disso te convenceu? Então só digo uma palavra pra você: Chocolate.

Que país é esse?

2011-08-14T14:13:00.000+01:00

Esse post foi um pedido da minha grande amiga recifense, Taciana. Muitos de vocês devem ter lido ou visto alguma coisa sobre o que aconteceu em Londres e em algumas outras cidades da Inglaterra nessa última semana. O que começou como um protesto pacífico contra a morte de um rapaz pela polícia, resultou em uma onda de saques e violência em vários pontos da cidade e do país. Na TV e nos jornais, nas ruas, nos trens, nas conversas de escritório, o tema central era um só: O que aconteceu? Como chegamos nesse ponto? E, principalmente, para onde vamos agora?

Pra mim, o mais assustador não é nem exatamente a violência, que na maior parte do tempo foi mais direcionada a lojas e prédios do que a pessoas. Não se justifica, e pessoas ficaram feridas de uma forma ou de outra, lógico. Mas o pior, o mais perturbador, foi ver a cara dos "manifestantes" nos jornais e na TV. Jovens. Muito jovens. Crianças, pra falar a verdade.

E daí os intelectuais de esquerda e os políticos linha-dura de direita apresentam as explicações simplistas. É coisa de imigrante, de gente preta, dizem uns. Ora, mas as imagens mostram claramente a participação de crianças de todas as raças! É falta de perspectiva e de emprego, dizem outros. Seria, sim, mas como vc explica o uso maciço de Blackberries e Iphones para articular as "manifestações"?

O triste é quando a explicação do Governo direitista é a que faz mais sentido: É falta de porrada, falta de disciplina. Onde estão os pais dessas crianças? Que tipo de coisas elas aprendem nas escolas?

Lembrando que esse foi o país que adotou a "Lei da Palmada", que tornou crime pais darem qualquer tipo de punição física aos filhos. Também é o país que dá milhões de benefícios aos pobres e, principalmente, às mães solteiras, a ponto de muitas acharem que nem precisam proporcionar uma figura paterna aos filhos. É o país que instituiu leis draconianas para impedir que crianças se machuquem, o que resultou, por exemplo, em escolas proibirem qualquer tipo de esportes nas suas quadras. E daí você pergunta, foi esse o resultado de tanta intervenção estatal?

No meio do turbilhão, alguns exemplos de heroísmo que merecem ser louvados. Os comerciantes turcos que enfrentaram os saqueadores e os colocaram pra correr. O pai que perdeu o filho, fazendo um apelo absolutamente equilibrado para que os jovens parassem com a violência. As comunidades que se organizaram para limpar o que restou das suas ruas, tendo como símbolo a vassoura e a xícara de chá equilibrada sobre o escudo da polícia de choque.

Daí você pensa que sim, nem tudo está perdido, ainda existe esperança no ser humano. Mas lembre-se bem disso, na próxima vez que for criticar o Brasil: Não existe país perfeito nesse mundo.

PS- Imagem tirada desse blog aqui.

Museus, museus, museus!

2011-07-09T22:01:00.000+01:00

Pense num assunto aleatório. Pode ser qualquer um, qualquer um mesmo. Pensou? Bem, é provável que em Londres exista um museu sobre isso!

Existe o museu de design, o museu de ciência, o museu sobre Freud, o museu da infância, o museu das guerras imperiais, o museu das guerras não-imperiais. O museu do Egito. O museu do tempo, em Greenwich. O museu do mundo, também chamado de British Museum. O museu da moda. O museu das pinturas grandiosas e também o museu dos retratos. E, pasmem! Até um museu sobre Londres mesmo. E, você pode apostar, todos ou pelo menos quase todos podem ser visitados gratuitamente.

A foto, meio mal tirada, é da fachada do Museu Geffrey, escondido nos rincões do East End londrino. Museu de história interessante; originalmente era um casarão construído por um ricaço, para servir de alojamento para famílias pobres, numa área que na época era basicamente uma favela. Com o tempo, e depois dos bombardeios dos nazistas, a área foi sendo modernizada, e hoje é um dos bairros mais "moderninhos" da cidade.

E então o casarão de Sir Geffrey virou um museu de decoração de interiores. Parece esdrúxulo, eu sei, mas é fascinante. Você começa visitando uma sala-de-estar do século XVI e, aos poucos, descobre como os móveis, as texturas, as cores vão mudando ao longo dos séculos. Descobre que a cozinha costumava ser no subsolo, que os banheiros eram nos fundos da casa, e que o grande modismo no século XIX era ter tudo bem simples e austero, o que viria a ser o oposto na década de 1930.

Enfim, mais um dos excêntricos e adoráveis museus londrinos. E olha que eu nem gosto de decoração :-P

Dos prazeres da carne

2011-06-04T18:36:00.000+01:00

Uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando cheguei ao Reino Unido foi a popularidade do vegetarianismo. Quase todos os restaurantes e cafés têm mais de uma opção vegetariana, as revistas de culinária sempre apresentam seções com várias receitas vegetarianas e, nos jornais e em certos círculos sociais, o lobby em favor do vegetarianismo é forte.

Em primeiro lugar, quero deixar claro que falo de vegetarianismo — Se bem que algumas coisas podem ser aplicadas à sua vertente mais radical também, o veganismo.

Bem, quais são os argumentos em favor do vegetarianismo? O argumento da moda é a questão ecológica. Animais demandam espaço e recursos, e por causa disso o aumento da demanda no consumo de carne gera a devastação das florestas, principalmente a floresta Amazônica.

Ora, fico pensando o seguinte: Todos sabem que a carne e outros alimentos derivados de animais são uma grande fonte de proteína. E o corpo precisa de proteína. O problema é, a meu ver, o seguinte: Qual é a alternativa à carne e derivados? Soja e derivados. Só que a soja é tão nociva ao meio-ambiente e às florestas quanto a carne. Em primeiro lugar, porque se trata de uma monocultura. Em segundo, porque a soja também demanda espaço e recursos, e o aumento do cultivo também ameaça as florestas, inclusive a floresta Amazônica. Ou seja, se todo mundo virar vegetariano, as florestas serão devastadas do mesmo jeito.

Fora que, ao contrário da carne, a produção de soja é concentrada em poucos países. Nesse sentido, a soja ainda demanda mais do meio ambiente porque precisa ser transportada através de continentes. Aliás, isso acontece também com certos tipos de frutas e legumes aqui na Europa, que são cultivados e demandam recursos em países tropicais, e ainda precisam ser empacotados e transportados pro outro lado do mundo. Seria muito mais ecológico comer a carne que é produzida no próprio país.

Outro argumento seria a questão da saúde. Vegetarianos seriam mais saudáveis que carnívoros. Será mesmo? Já vimos que substituir a proteína pode ser um problema. Além disso, dá pra ser vegetariano e ainda assim se empanturrar de chocolate, pão e massa. Uma coisa que eu aprendi lendo revistas culinárias é que receitas vegetarianas podem conter mais gordura do que as carnívoras. Já que legumes por si só podem não ter tanto sabor e nem sempre produzem a mesma sensação de saciedade, então a tendência é colocar um monte de queijo, óleo, sal, etc. Vegetarianismo por si só não garante que a alimentação seja variada e saudável.

Não estou aqui condenando o vegetarianismo. Pessoas são diferentes e devem poder escolher a alimentação que melhor lhes convêm. O que penso é que as pessoas estão se focando na questão errada. O importante não é se você come carne ou não. É se você come bem, de forma balanceada e sem excessos. Lembrando que, quanto mais alimentos orgânicos e locais você comer, melhor pro meio ambiente.

Fica aqui o meu manifesto.

E você, o que acha do vegetarianismo?

Afinal, pra que serve a família real?

2011-04-23T11:00:00.000+01:00

Tá, eu confesso. Antes eu achava a família real britânica um charme. Esse negócio de ter reis, rainhas, príncipes, guarda imperial, aristocratas... Tudo tão pomposo e exótico que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de história.

E sim, de vez em quando ainda acho bonitinho. Acho a Rainha Elizabeth II uma graça, principalmente quando mostra ser pé-no-chão e sem afetações. A história do pai dela, ao vencer a gagueira, foi formidável. William e Harry não são tão ruins também, pelo menos parecem ter algum senso de realidade.

Mas e o intragável do Charles? Será que a monarquia será tão popular quando ele for rei? E o seu irmão Andrew, envolvido em várias maracutaias pelo mundo afora? E a sua sobrinha Eugene, que gastou milhões dos cofres públicos só porque queria viajar pelo mundo e precisava de segurança 24h por dia?

Esse é o problema da família real. Se forem pessoas legais, ótimo. Mas, se não forem, o país tem que aceitar assim mesmo. E pagar pelas suas despesas, que não são poucas. E o que eles fazem, mesmo? Ah sim, atraem turistas. E participam de cerimônias.

Mas, será que vale a pena tanto gasto? Até que ponto é válido manter essa família só por apego à tradição? Lembrando que, enquanto isso, o povo está sofrendo porque vários empregos e serviços públicos estão sendo cortados sob a justificativa de que o país está sem dinheiro.

A verdade é que, vendo pelo lado de dentro, não acho mais a família real assim tão espetacular. E não, provavelmente não assistirei o casamento real, pois estou achando esse hype todo bem brega mesmo. É, acho que no final das contas não sou mesmo muito romântica :-P

PS- Não sei se dá pra ver direito, mas a foto mostra uma estátua do famoso Henrique VIII, o tal que rompeu com a Igreja Católica.

É primavera...

2011-03-21T20:21:00.000Z

O dia de hoje, 21 de março, marca a chegada da primavera no hemisfério norte. E que chegada! Dia lindo, ensolarado, céu azul e temperatura agradável. O tipo de dia que te faz ter aquele impulso quase irresistível de jogar tudo pro alto e ir curtir a vida ao ar livre. Porque é isso que a primavera faz.

O verdadeiro significado da primavera, contudo, vai mais além. Não se compreende a primavera, em toda a sua promessa de renascimento, em toda a sua expansão de felicidade, sem ter experimentado as agruras do inverno.

E que inverno esse último. Chegou mais cedo, em novembro, atropelando o belo outono das matizes douradas. Trouxe um dezembro que ganhou o título de mais frio desde 1890. Muita neve, muita escuridão, muita roupa pesada e vontade de não sair de casa. Porque é isso que o inverno faz. Tolhe os movimentos. Suga a energia. Verdadeiro teste de força e coragem, o inverno.

Por isso, quando hoje caminhei pelas ruas ensolaradas, quando tirei o cachecol e o casaco e respirei o ar fresco e senti o calor do sol sobre a pele, me senti extremamente feliz.

Seja bem-vinda, primavera. Tenho te esperado há tanto tempo. E que todos nós sejamos felizes nesse novo ciclo que se inicia.

PS- No hemisfério sul o dia 21 de março marca a chegada do outono. Acho que se estivesse no Brasil estaria feliz também, pela promessa de um pouco de frio depois de um verão escaldante ;-)

Ode à Natureza

2011-03-02T20:08:00.000Z

Quando eu morava no Brasil, detestava natureza. Sempre gostei da Chapada Diamantina e de cachoeiras, é verdade, assim como tenho muito boas lembranças das águas mornas do mar da Bahia. Mas, se fosse pra ir pra uma fazenda ou lugar com mais mato, que ninguém contasse comigo, pois sempre me vi e senti como um ser da cidade.

É verdade que a natureza do Brasil é assustadora. Cheia de animais que podem te matar. Cheia de mosquitos que podem te passar doenças. Fora o verde profundo e intimidador das matas tropicais, especialistas em reter umidade e calor.

Ao viver no Reino Unido, contudo, desenvolvi uma relação mais amigável com a natureza. Talvez porque a natureza dos países temperados seja mesmo meiguinha, com as suas árvores de folhas delicadas, seus inúmeros tons de verde, e os esquilos e raposas e outros seres de contos de fada brincando nos gramados. Talvez por que a existência de quatro estações distintas traga consigo um certo compasso, um certo ritmo que impregna também a nós, seres humanos.

O fato é que volta e meia vou caminhar no parque, e a visão do verde me dá uma sensação de calma que eu antes julgava impossível. Não me sinto mais um peixe fora d'água ao deixar o ambiente urbano.

É, levou tempo, mas acho que a Natureza finalmente me conquistou.

A Escócia, ainda.

2011-02-10T17:04:00.000Z

Ganhei de presente de aniversário um tour pela Escócia. Pra vocês verem como é um país pequeno, deu pra praticamente ir de uma ponta a outra em um dia. Foi corrido, claro. E cansativo. Mas que lindo. Que linda, a Escócia.

Duas paisagens que me marcaram:

- As Highlands, as Terras Altas escocesas, que é como uma Chapada Diamantina com montanhas mais altas, só que sem pessoas ou cidades. Aliás, a beleza deserta foi o que mais me chamou a atenção; às vezes uma casa aqui ou ali, uma trilha para caminhadas, uma estação de trem abandonada, vestígios tão remotos que parecem pertencer à Antiguidade. Depois eu fiquei sabendo que no passado havia pessoas, milhões delas, que moravam nessas Terras Altas. Só que elas foram expulsas, pra dar lugar à criação de ovelhas. Sabe como é, na época, a lã era a principal matéria-prima da Revolução Industrial... E a essas pessoas, desprovidas da sua terra e do seu país, só restou imigrar pra cantos remotos do Império Britânico. Então o sangue dos Highlanders vive, nas veias dos que hoje se consideram americanos, canadenses, australianos, neozelandeses...

- O Loch Ness. Acho que todo mundo que tem mais de 25 anos deve lembrar daquele filme que passava direto na Sessão da Tarde. Pra ser sincera, foi mais por nostalgia desses boatos dos anos 80 que eu me interessei em ir até o norte da Escócia só pra conhecer o lago ("loch" é o nome escocês para "lago"). E como valeu a pena! E como não pensar, quando se olha para aquelas águas absolutamente negras, que elas não guardam algum segredo de tempos imemoriais? E como não ficar baratinado com a neblina, e com as margens cinzentas, e com a compridez do lago que parece que não acaba nunca? Isso sem falar na profundidade: Estima-se que a distância entre o fundo e a superfície seja mais alta que a torre Eiffel. Não, definitivamente não é surpresa que existam lendas de monstros naquele lugar. E quem sabe? Talvez não seja lenda mesmo...

Bem, meu relato sobre a Escócia termina aqui. Da próxima vez que escrever, é provável que eu volte a falar de Londres ;-)

Como usar sua beleza para manipular pessoas

2011-02-01T19:07:00.000Z

Ele é lindo, e sabe disso muito bem. Se aproxima de você com olhos enormes e passos leves. De repente, um pulo mais perfeito do que medalha de ouro em ginástica olímpica e pronto: Já era. Ele está no seu colo, ronronando, pedindo carinho. Dá umas voltinhas pra ver qual é a melhor posição, e espera pra ver se vc vai mesmo obedecer ao comando de afagar as orelhas. E aos poucos se acalma, primeiro abaixando as patas dianteiras, depois sentando num movimento elegante e suave. Se você estiver vestindo jeans, melhor, que dá pra alongar as garras. E assim ele fica, e ai de você se algo te distrair. Recebe um olhar majestoso e fuzilante, digno de um Luís XIV furioso.

Quando era mais nova, não tive oportunidade de ter animal de estimação, então hoje observo o comportamento dele com espanto e alegria, como se cada dia fosse um pequeno milagre. Esse post é uma homagem a esse poço de fofura e safadeza aí da foto. Ele se chama Anakin.

Os fantasmas de Edimburgo

2011-01-26T17:21:00.000Z

É verdade. A capital da Escócia ostenta o título de cidade mais mal-assombrada do mundo. E faz sentido, com tantos ilustres poetas, inventores, políticos e pensadores que nasceram ou viveram na cidade.

Mas, mais do que isso, Edimburgo é a capital de um país que perdeu o status de país. É uma metrópole impregnada pelas memórias implacáveis de muitos séculos, e parece transpirar uma saudade sombria, da história, do sangue, da fome e da luta.

Ao contrário de York, que é organizada, romântica e bonitinha, Edimburgo é gótica, escura, cheia de arestas. Foi apelidada de "Auld Reekie" nos seus tempos antigos, algo como "Véia Fedorenta", pelo fato de agregar mais de 1,5 milhão de pessoas em uma circunferência de 1 milha (1,6km) de diâmetro. Não apresenta a Idade Média das donzelas e cavaleiros heróicos, mas sim a história de um povo sofrido e aguerrido em meio a doenças e ameaças constantes vindas de Londres. E a criatividade, e o humor, desenvolvido por aqueles que realmente conhecem as adversidades da vida.

Hoje em dia, todas essas histórias e pessoas de outrora passeiam alegremente pelas belas e agradáveis ruas da Edimburgo atual. Estão ali, e se apresentam aos turistas em passeios guiados, em lojas de roupas, em igrejas e castelos. Estão ali, resguardando a cidade, fazendo-a ficar mais interessante, mais atraente, mais humana. Estão ali, e se fazem sentir, esses verdadeiros fantasminhas camaradas.

PS. Para mais fotos de Edimburgo, clique aqui.

Uma nova janela

2011-01-26T15:59:00.000Z

Mais de um ano se passou.

Basicamente, 2010 foi o motivo pelo qual o blog ficou parado. 2010 foi um daqueles anos pesados, entupidos de coisas pra se pensar e pra fazer. 2010 trouxe coisas maravilhosas e péssimas, grandes sonhos e algumas repentinas frustrações. 2010 trouxe muita insegurança mas também muito, muito aprendizado.

Agora, sinto que estou pronta para recomeçar. Afinal, depois de tudo, 2010 foi o ano que me deu uma nova janela.

E seja bem-vindo, 2011.

O leão asiático

2009-11-09T21:04:00.000Z

Para finalizar a série sobre a Ásia, um pouco sobre Cingapura. Para quem ainda não relacionou o nome ao lugar, devo confessar que eu também tive que procurar no mapa. Trata-se de uma ilhota localizada no fim da península da Malásia, a apenas 1 grau ao norte da linha do Equador. Ou seja: É quente. Muito quente. E úmido. MUITO úmido.

Pra quem acredita naquela baboseira de que não se pode ter desenvolvimento social e econômico em lugares de clima quente, taí o exemplo de Cingapura para desmentir. A cidade-estado, apesar de minúscula e sem muitos recursos naturais, soube se beneficiar do seu imenso e movimentadíssimo porto para se tornar um exemplo de organização e desenvolvimento.

Seu antigo cais, que um dia já foi um lugar amontoado de depósitos sujos, se tornou uma avenida cheia de restaurantes e bares badalados. O antigo centro histórico foi impecavelmente restaurado. Sua população altamente multi-cultural, com destaque para a presença dos malaios, chineses e indianos, consegue viver em relativa harmonia. Para coroar tudo, em 2006 foi construído o Singapore Flyer, uma imensa roda-gigante com vista para toda a cidade. "É maior que a de Londres", eles dizem, orgulhosos.

Desemprego, falta de moradia, violência urbana, sujeira nas ruas, nada disso existe em Cingapura. Obviamente, tudo isso tem um preço. Cingapura é uma ditadura, ainda que não das mais cruéis. O governo é o grande provedor, mas isso significa que as liberdades individuais são reduzidas. Coisas simples como jogar chiclete no chão geram uma multa de centenas de dólares, e todos, sem exceção, devem obedecer ao "sistema". Não é à toa que Cingapura é um exemplo do que chamam de "estado-babá".

A cidade-estado, que tem o leão como seu símbolo, conquistou a independência política e econômica depois de séculos de dominação malaia, indonésia e, por último, do falecido Império Britânico. "Está tudo muito bem, mas pra onde ir agora?", eles se perguntam. Bem, mesmo se eles continuarem onde estão, ainda assim estarão na frente de muitos outros. E não é qualquer um que pode se dar a esse luxo.

Milhões de turistas não podem estar errados

2009-10-21T21:01:00.000+01:00

Quando eu tinha uns 13 anos, Bali estava na moda. Cigarros de Bali, tecidos de Bali, músicas falando de Bali. A ilhota indonésia ocupava o imaginário dos adolescentes que, como eu, frequentavam bastante a praia. Era como se Bali fosse o "verdadeiro" paraíso natural, um lugar exótico e quase místico, distante de tudo e de todos.

E eis que, cerca de 15 anos depois (meu Deus, como estou velha :p), vejo do avião a costa balinesa se aproximando, com seu extenso quebra-mar que a protege das ondas selvagens. A primeira coisa que me vem à cabeça é que, em Salvador, o mar é mais verde e o céu, de um azul mais escuro. E a segunda: Tudo bem. Mar e céu de um azul cristalino também fazem o meu tipo.

Obviamente, Bali é um dos destinos turísticos mais conhecidos do mundo. Por isso mesmo, é muito mais rica, limpa e organizada do que Yogyakarta. E eles estão em toda parte, e não são só holandeses: australianos, alemães, canadenses, ingleses, dentre outros, todos tentando tostar a pele e parecer à vontade nesse pedacinho de paraíso tropical.

Então vamos em rumo à cidade que é considerada a "verdadeira" Bali: Ubud, que fica no centro da ilha, no meio das montanhas. A cidade, que é uma gracinha, também é bastante turística, apenas é focada mais na parte religiosa e cultural — Os balineses, apesar de fazerem parte de um país muçulmano, ainda preservam a sua religião hindu.

Atrações em Ubud não faltam. A principal delas é a Floresta dos Macacos, um santuário ecológico onde vive uma espécie típica do sudeste asiático, chamada em português de Macaco-caranguejeiro. A floresta é relativamente pequena, mas apresenta templos e um cemitério hindu muito interessante. E bem, os macacos, bem-acostumados com os turistas, são um espetáculo à parte.

Mais para o centro da cidade, visitamos um belíssimo jardim de flores de lótus, seguindo depois em direção à extensa plantação de arroz que fica mais ao norte da cidade. Caminhada cansativa, mas que valeu a pena: a delicada engenharia de camadas desenhadas nas colinas, o múrmurio do vento por entre o verde-vivo da plantação, os pequenos templos envoltos em vastidão e camponeses com expressões cansadas, porém tranquilas. E então, eu pensei: Essa sim deve ser a verdadeira Bali.

E voltamos ao hotel, na praia de Sanur, acordando no dia seguinte de madrugada para reverenciar o nascer do sol. E depois o mergulho no mar, nas águas rasas, mornas e cristalinas do Oceano Indico. "Bali é super-lotada. É difícil achar um lugar nessa ilha que não tenha turistas", alguém me falou. Mas, confessa, vai. Não é tão ruim assim ;P

Mais perto dos Deuses

2009-10-07T13:54:00.000+01:00

A idéia é genialmente simples. Você começa no solo, no nível mais básico dos desejos e prazeres mundanos, mas ao longo da caminhada descobre a necessidade de refinamento espiritual, e segue um caminho em espiral em direção ao topo, conhecendo e se reconhecendo nas narrativas de pessoas com as mesmas experiências que você. E então, quando chega no topo, já está pronto(a) para se dissolver no mundo sem formas da imensidão do céu azul. E então, dizem eles, você atinge o Nirvana.

Esse é o caminho natural da vida segundo os antigos budistas javaneses. E Borobudur, o fantástico templo construído no século VIII d.C, é uma transcrição arquitetônica rigorosa desses preceitos. Situado num vale rodeado de (adivinhe!) vulcões, a cerca de 1 hora de Yogyakarta, é reconhecido como um patrimônio cultural da humanidade, além de ser o maior monumento do Hemisfério Sul.

Mas, no século VIII, as coisas eram um tantinho complicadas. Não eram só os budistas que clamavam o domínio da ilha; os hindus também estavam doidos para demarcarem terreno, e foi aí que Prambanan, outro patrimônio cultural da humanidade, foi erguido. Também a cerca de uma hora de Yogyakarta (mas em direção oposta a Borobudur), dessa vez em um considerável terreno plano, que acabou dando lugar também a outros templos menores e alguns, vejam só, são budistas.

Mas voltando a Prambanam: ao invés de um único grande templo, os hindus construíram um complexo intrincado, cujos três principais templos são dedicados às três maiores divindades da religião: Brahma (aquele que cria), Vishnu (aquele que mantém) e Shiva (aquele que destrói). Cada templo recebeu inscrições e estátuas relacionadas aos mitos de cada deus, incluindo grande estátuas dos animais utilizados por eles para transporte. Assim, Brahma possuía o cisne Hamsa, Shiva utilizava a grande águia chamada Garuda e Vishnu, o boi Nandi, o único cuja estátua sobreviveu.

Assim como Borobudur, trata-se de um conjunto arquitetônico incrível, ainda que uma parte tenha sido destruída por um terremoto em 2006.

De qualquer forma, o que ficou registrado foi o incrível legado dos dois grandes reinos, que um dia utilizaram todos os recursos que tinham para consolidar sua posição sobre o solo instável de uma ilhota ensolarada chamada Java.

E assim seguimos para Bali...

Aprendendo javanês

2009-09-30T10:24:00.000+01:00

Dá pra vê-los do avião. Gigantescos, cercados por brumas, com o topo aberto num círculo escarpado, do qual línguas de fogo podem sair e lamber as cidades a qualquer momento. Um, dois, três vulcões, você vai contando, enquanto se prepara para pisar nesse solo que regurgita, e a qualquer momento pode se abrir sob os seus pés. Terrinha instável, essa ilha de Java.

E a terra realmente tremeu, mas foi só um pouquinho. "Não se preocupe", disse a simpática moça do hotel, "É porque teve um terremoto na semana passada. É normal". Jovem, alegre e sorridente, com o seu véu islâmico. Lá fora, uma voz masculina metálica repete cânticos cifrados. "É Ramadã", ela explica. Então, pelo menos cinco vezes ao dia, a voz sai dos alto falantes, dizendo aos fiéis que Alá espera pelas suas preces. Terrinha estranha, essa ilha de Java. Muçulmanos, sim, mas sem a sisudez dos países do Oriente Médio.

Yogyakarta fica quase no centro da ilha. Não é, nem de longe, uma metrópole gigantesca como a capital Jakarta, mas ainda assim aparenta ser super-populosa. Boa parte das ruas são sujas, mal-iluminadas, poluídas e empoeiradas, com sua míriade de motocicletas a fazerem uma sinfonia infernal. Sob a postura humilde e sorridente dos nativos, o indisfarçável desespero pelos dólares no bolso do turista. É que dinheiro e conforto são materiais escassos, muito escassos, por essas bandas.

A maioria dos turistas vêm da Holanda, o antigo colonizador. Vêm porque sabem da importância política e cultural de Yogya (ou Jogja, como eles chamam). A cidade se originou numa cidadela fortificada, chamada Kraton, cujo palácio original é usado até hoje como uma das principais residências do Sultão. Dentro dos limites da muralha branca, os súditos fazem o possível para ganhar o pão: há um famoso mercado de aves, várias fábricas de tecidos tradicionais (chamados de batik) e também fábricas de marionetes, talvez a manifestação cultural mais expressiva da ilha de Java. Um pouco ao norte do Kraton, há o museu Sonobudoyo, uma celebração das heranças hindu e budista da ilha.

"É incrível como eles conseguiram preservar todas essas esculturas", diz N. Sim, é incrível, pois o islamismo proíbe o culto a ídolos e, outros países, fez questão de apagar os traços de outras religiões. Mas os indonésios, com seu sorriso largo, seu jeito prestativo, parecem estar de bem com o seu passado, assim como não demonstram ressentimento pela sua pobreza. Talvez porque, quando se tem que conviver com vulcões e terremotos o tempo todo, o resto vira fichinha...

Old York, old York

2009-05-27T16:20:00.000+01:00

A Inglaterra é um país antigo. E York é uma cidade mais antiga ainda. Foi fundada pelos romanos, em 71 DC. Depois passou pelas mãos dos Vikings, Anglo-Saxões e dos Normandos. Depois que tudo isso junto virou o que hoje chamamos de Inglaterra, York se tornou uma das fortalezas medievais mais poderosas e impenetráveis do país. A Casa de York era tão forte, mas tão forte, que entrou em guerra para tomar o poder e governar tudo. Esse episódio entrou para a história inglesa sob o nome de Guerra das Rosas (1453-1487).

Então York é isso: muros medievais, brasões, torres de pedra, ruas com nomes arcaicos e suas casas de tijolos vermelhos. E, claro, York Minster, a belíssima catedral gótica que pode ser vista de onde quer que se vá na cidade. A impressão que se tem, olhando para esse cenário, é de estar na Inglaterra do Rei Arthur, e que a qualquer momento irão aparecer soldados de armadura partindo para as Cruzadas.

No entanto, nada poderia estar mais longe da York atual do que clima de guerra. O que se tem no centro da cidade são uma infinidade de casas de chá e lojinhas charmosas, jardins, cafés, pubs tradicionais, áreas verdes... É uma cidade calma e ao mesmo tempo vibrante, e passeando despreocupadamente por aquelas ruas milenares e aconchegantes, é impossível não pensar na ironia do destino: A velha York é basicamente o oposto de Nova York, a cidade que foi batizada em sua homenagem no outro lado do Atlântico.

PS- Para ver todas as fotos de York, clique aqui.

A vida sobre trilhos

2009-04-15T12:07:00.000+01:00

Outro dia me perguntaram o que eu mais gosto na Inglaterra. Na hora eu não soube bem o que responder, mas depois de ficar matutando por um tempo, cheguei à essa conclusão: eu gosto mesmo é da vida sobre trilhos.

A Inglaterra foi o primeiro país a ter trens, e Londres foi a primeira cidade a ter um sistema de metrô. As ferrovias estão por toda parte, e se ramificam pelo país e pela cidade como se fossem veias pulsantes. É impressionante o quanto a nossa vida aqui gira em torno de trens. Quando alguém pergunta onde você mora, a resposta não vem em forma de bairros ou ruas, mas sim de linhas e estações. Quando se quer ir a algum lugar, em 90% dos casos a principal preocupação é se há trens para lá e se eles estão operando adequadamente. E se o trem atrasar cinco minutos? Horror, horror.

E quer saber? É assim que tem que ser. Carro e ônibus devem ser apenas luxos ou opções adicionais, porque poluem e são muito estressantes. E, cá entre nós, viajar de trem é uma delícia. Não somente porque é rápido e prático, mas porque viagem de trem é relaxante. No trem, o tempo passa rápido e ao mesmo tempo devagar. Uma mistura de cadência e estabilidade que nos possibilita tirar o atraso da vida. Ler um jornal, ouvir música, estudar, dormir, conversar, pensar na morte da bezerra. Olhar a paisagem, se o trem estiver na superfície, ou esquecer do mundo lá fora, se for um trem subterrâneo. Mesmo quando está lotado, ainda acho melhor do que ônibus e engarrafamento.

Enfim. Vida longa à terra da Rainha, e vida longuíssima aos trens, pois eles merecem :)

PS- Na foto: a tradicionalíssima estação de King's Cross, no norte de Londres, em um raro dia de sol...

God save the Reading Week

2009-02-19T12:46:00.000Z

Dentre tantas importantes invenções inglesas, essa (nem sei mesmo se foi inventada pelos ingleses, mas tudo bem) é uma das que considero mais geniais. Explicando: No meio de cada trimestre da universidade, há uma semana sem aulas que é chamada de Reading Week, a semana da leitura. A idéia é dar um tempo para que os alunos possam ler e processar o conhecimento adquirido até o momento, e para que os professores possa colocar suas atividades pendentes em dia. Assim, todos voltam às aulas com baterias recarregadas e preparados para as provas e trabalhos de final de trimestre.

Eu estava mesmo precisando de uma Reading Week. Entre os estudos e a recuperação das horas de sono, fico pensando o quão fantástico seria ter uma Reading Week em outras áreas da vida. Como seria bom de vez em quando dar uma desacelerada nas coisas pra poder organizar as pendências, sejam elas de trabalho, de estudos ou até mesmo sentimentais. "E as férias?", vocês podem me perguntar. Bem, férias é outra coisa. Férias é pra esquecer de tudo e só se divertir, coisa que não dá pra fazer quando se tem um monte de coisas que não deu tempo de organizar e pensar.

Então é isso. Reading Week já para todos nós, estudantes de universidades inglesas ou não. ;)

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Lembram da vista da minha janela? Aí está, todinha coberta de neve. A foto foi tirada naquele dia da pior nevasca da Inglaterra em 18 anos. Eu até pensei em fazer uma postagem sobre isso no blog, mas a verdade é que preferir sair pra brincar... :p

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Eu ia colocar uma foto da biblioteca da minha universidade, um belíssimo e imponente prédio gótico no centro de Londres. Mas a foto que eu tirei não ficou legal, então estou devendo um ensaio fotográfico decente sobre ela, que agora na Reading Week virou meu segundo lar.

Beijos a todos.

A terceira margem do rio

2009-01-30T19:11:00.000Z

Uma das sedes da minha faculdade fica numa avenida chamada The Strand. Literalmente, "A Margem". O caminho que liga a City, a Londres original, à cidade de Westminster, onde fica o Palácio de Buckingham, o Big Ben, o Parlamento e tantos outros cartões postais. O poder que deságua no dinheiro, seguindo os fluxos do rio Tâmisa...

A Margem já não é a mesma dos tempos antigos. Os Vitorianos, na busca por mais espaço, aterraram uma parte da área, que hoje se chama Embankment. Nos tempos áureos, a avenida teve a fama de ser "A mais bonita da Europa", com mansões suntuosas onde viviam os bispos e nobres, gastando fortunas e exercendo o poder aristocrático sobre a plebe. Isso do século XIII ao século XIX. No começo dos anos 1890, virou um point do teatro e dos espetáculos musicais. Hoje, dizem os tradicionalistas, está tudo decadente, sem os grandes palácios e o glamour. A Margem acabou, virou domínio popular.

E, ainda assim, quanta beleza. Quantos prédios históricos bonitos, quantas lojinhas charmosas, quantos pubs tradicionais e quantas igrejinhas interessantes. Aí eu fico pensando: Se é pra ser decadente, que seja assim, em grande estilo...

Vida dura...

2009-01-24T16:52:00.000Z

Blog em breve hiato devido ao período de adaptação com o começo da universidade. No meio da correria, um daqueles pensamentos nada a ver, mas que tem tudo a ver: Como deve ser difícil ser uma árvore neste país...

Walking in the Winter Wonderland

2009-01-05T20:25:00.000Z

Hoje de manhã saí de casa e estava nevando. Alguns céticos poderiam dizer: "Bem, é inverno, o que você deveria esperar?". Mas a verdade é que, assim como o sol, a neve é um artigo raro no clima londrino. Como Bill Bryson escreveu no já citado "Notes from a Small Island", a previsão meteorológica no Reino Unido é sempre a mesma, o ano todo: Clima seco e nublado, mas com possibilidade de sol e pancadas de chuva à tarde. Neve? Sim, claro. No norte do país e na Escócia. Mas em Londres, com toda essa gente e com toda essa poluição? Nah.

Mas eis que hoje a cidade amanhece mais agasalhada e encapotada que o normal. Tremendo de frio, uma mulher me confidencia no trabalho: "É o inverno mais gelado dos últimos tempos". E o corpo, com sua sabedoria ancestral, não nos deixa esquecer disso - Nas orelhas que ardem quando se caminha na rua, nas mãos que se fecham dentro dos bolsos, geladas apesar das luvas, na dormência que percorre o corpo todo, pedindo uma cama quentinha e camadas de edredom. No estômago que ronca de fome, como se o corpo dissesse: "Estou com frio, preciso de mais camadas de gordura". E você se sente mal e pra baixo, sem energia pra nada e sem vontade de sair de casa - É o winter blues que te pegou.

Meus amigos de zonas temperadas que me perdoem, mas esse negócio de inverno é uma viagem...

Na foto: Não sei se dá pra ver direito, mas é um dos campos de treino do Leyton Orient Football Club, todo branquinho de neve.

Feliz Boxing Day!

2008-12-26T19:03:00.000Z

Hoje, 26 de dezembro, é Boxing Day. Dizem que tudo começou quando um certo rei (não me lembro quem), num ato magnânimo, resolveu distribuir presentes aos empregados, como forma de agradecimento pelos serviços prestados durantes as festividades de Natal.

Mas na verdade mesmo, o Boxing Day é o Dia Nacional Para Se Curar a Ressaca. É que aqui no Reino Unido a festividade de Natal acontece durante o dia 25, geralmente com uma grande refeição em família e, lógico, litros e litros de bebida alcóolica. Até porque não há muito mais o que fazer: nem o transporte público funciona no dia 25 de dezembro.

Bem, eles ficam tão bêbados que se esquecem até dos presentes, daí que alguns falam que só deixam pra abrir os pacotes no dia 26... :p

Enfim, num país em que a existência dos feriados teve que surgir a partir de um decreto de lei, ter dois dias seguidos de folga é o mesmo que ter a benção dos deuses. Bendito Boxing Day! :D

Na foto: O Convent Garden com as suas luzes de Natal.

Canary Wharf, ou A Força da Grana

2008-12-20T15:05:00.000Z

Imagine a Avenida Paulista. Agora transforme-a em um bairro, e desloque-a para uma área relativamente periféria da metrópole. Tire dela tudo o que for subdesenvolvido e humano: deixe apenas os arranha-céus imensos, os logotipos de banco, e as pessoas de terno falando desesperadamente ao celular. Enfim, tudo o que remeter diretamente ao mundo financeiro e ao seu ritmo de vida vertiginoso. Imaginou? Então coloque um rio no meio. E assim você terá mais ou menos uma idéia do que é Canary Wharf.

Se a City é produto da História, com o fluxo de dinheiro correndo por aquelas vias há séculos e séculos, Canary Wharf é a invenção do presente, do capitalismo que vivenciamos e conhecemos muito bem. É fruto da era yuppie dos anos 80 de Margaret Tatcher e do neoliberalismo dos anos 90 de Tony Blair. E, claro, agora sofre os danos do desastre econômico nos anos 00 de Gordon Brown - Um arranha-céu inteirinho teve que ser desativado com a falência do banco norte-americano Lehman Brothers há alguns meses.

"Wharf" é uma espécie de cais. E "Canary" faz referência às Ilhas Canárias, o lugar de onde vinham a maioria dos produtos que chegavam naquela parte do rio. O como e o porquê de Canary Wharf virar o que virou, eu realmente não sei.

Se você chegar lá de noite, poderá ver a maioria dos prédios de luzes acesas, as salas ocupadas, gente trabalhando incessantemente porque, em algum lugar do mundo, é dia e o dinheiro não pode parar. Mesmo nos pubs há telões que apresentam a cotação das bolsas, as taxas de câmbio e as notícias que podem abalar o mundo financeiro. Canary Wharf é como se fosse uma bolha que impede qualquer distração completa do assunto principal: dinheiro.

Será que é por isso que as pessoas que andam por lá parecem tão infelizes? Fica aí a pergunta.

OBS 1 - Cliquem aqui para ver mais fotos de Canary Wharf.

OBS 2 - Manterei esse layout por algum tempo, depois voltarei para o antigo. Ou colocarei um novo, ainda não sei... ;)

Ah, se essa rua fosse minha...

2008-12-13T13:40:00.000Z

Adoro a praticidade dos antigos. Como chamar um lugar que tem uma fonte termal muito famosa? "Bath". Como chamar uma rua que vende artigos baratos? "Cheapside" (essa da foto). E uma rua onde se vende carne de aves? "Poultry".

Salvador, que começou como uma espécie de fortaleza medieval, também tem uns nomes ótimos. "Pelourinho", "Rua Direita da (a que vai dar direto na) Piedade", "Praça da (Catedral da) Sé". E as ladeiras? "Ladeira da Misericórdia". "Ladeira da Preguiça". "Ladeira do Funil".

Todos são nomes que remetem diretamente ao uso do lugar, e guardam um pouco da história da ocupação do território, da maneira como as coisas se organizaram dentro de determinada cidade, e da especificidades de cada rua, ladeira, praça, etc. Afinal, mesmo que Cheapside não seja lá um lugar muito barato hoje em dia, pelo nome já dá pra imaginar um pouco de como era no passado...

Onde será que as coisas deram errado? De repente começaram a surgir nomes pomposos e completamente deslocados da realidade do lugar. Isso acontece principalmente no Brasil, onde se batizam ruas com nomes como "Rua Coronel Genevaldo Ferreira da Anunciação" (nome fictício, mas que poderia ser verdade). Alguém sabe quem é a figura? Não. Há alguma relação entre o nome e o lugar? Não. Na maioria dos casos, as pessoas simplesmente esquecem do nome da rua e dão a ela apelidos como "a rua da escola" ou "a rua do supermercado" ou ainda "a rua do prédio Tal".

Claro que há as cidades planejadas, onde as ruas atendem por números e, em muitos casos, faz até muito sentido. Dizem que Nova York é um desses exemplos. Brasília também, apesar de que lá o que complica não são as numerações, mas sim o fato de que todas as quadras parecem ser iguais.

Mas e quando o lugar é planejado, e ainda assim os nomes são completamente absurdos? Isso acontece no bairro da Pituba, em Salvador, que tem ruas com nomes dos estados brasileiros. Poderia ser até interessante, se a rua Amazonas não fizesse esquina da Rio Grande do Sul, ou se a rua Acre não fosse paralela à rua Bahia. Qual o sentido de ser planejado, se ninguém se dá ao trabalho de propor alguma lógica?

Quer saber? Queria mesmo era morar numa rua chamada "Um Dois Três de Oliveira Quatro", ou "A soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa", ou ainda "Sou Pobre, mas sou Feliz". Porque, já que é pra ser absurdo, que pelo menos seja divertido. ;)

PS- Mudei o layout do blog, espero que agora esteja mais fácil pra ler. :)

O sol... O sol? O sol!

2008-12-07T11:48:00.000Z

Um dia desses eu saí de casa e estava fazendo sol. Caro leitor, se você não morar e nem nunca tiver morado nessa estranha ilhota chamada Grã-Bretanha, não saberá o que isso significa e nem entenderá o que eu senti naquela hora. Fazia o quê... Dias? Semanas? Desde que eu tinha visto o sol pela última vez.

Antes de vir para cá eu achava curioso o fato de os britânicos serem tão obcecados com o clima. E, chegando aqui, percebi que o que aparece nos livros e filmes é verdade: qualquer conversação entre britânicos acabará, inevitalvelmente, chegando nesse assunto. Existem lugares muito mais frios e com certeza existem lugares bem mais quentes. Em termos de temperatura, o clima da Grã-Bretanha é, digamos, relativamente ameno. Então, por que tanta reclamação?

A questão é a onipresença do trifásico básico na vida dos habitantes da ilha: céu nublado, vento e chuva. Não aquela chuva torrencial dos países tropicais, mas uma chuva fininha e irritante que parece entrar nos seus ossos aos poucos. E um vento cortante, gelado, que faz você se sentir como se suas orelhas tivessem virado pedaços de picolé. E o céu, ah o céu... Não se trata de uma simples cor quando se olha para cima, mas de toda uma luminosidade que impregna tudo de cinza.

E então, como um milagre da natureza, aparece o sol. E você se sente como se um peso tivesse sido tirado das suas costas. E lembra que sim, o mundo é belo e a vida vale a pena a ser vivida. E que toda a sua depressão anterior era causada por ele, o clima. E então começa a entender por que os britânicos ficam parecendo crianças quando estão debaixo do sol, e querem receber todos os raios de luz possíveis (qualquer que seja a intensidade), mesmo que isso signifique passar dos limites e tostar suas peles brancas.

Por isso, caro leitor, da próxima vez em que você olhar pela janela e o dia estiver ensolarado, pense em mim e em todos os moradores dessa ilha e sorria. Pois, acredite em mim, tudo parece muito pior quando não se tem luz.

PS- Vocês perceberão que a resolução desta foto é menor do que a das fotos postadas anteriormente. É que esta foi tirada com a câmera do celular. Eu sabia que não havia tempo hábil de ir em casa e pegar a câmera, pois quando eu voltasse o sol já teria se escondido. E sim, isso aconteceu de fato. :P

De uma antiga escola e seus alunos ilustres...

2008-12-02T17:25:00.000Z

No livro "Notes from a Small Island", o escritor norte-americano Bill Bryson comenta que, pelo fato de a Inglaterra ter tantos filhos ilustres e tanta História, há uma atitude displicente em relação à preservação da memória. É como se o sentimento geral fosse: "Um prédio antigo a mais ou a menos não faz diferença". E tome-lhe atentados contra o bom-senso em tentativas (geralmente mal-sucedidas) de modernização.

Um exemplo dessa atitude estúpida está para acontecer no meu bairro. Estão para demolir a George Mitchell School, escola pública que foi fundada em 1903 sob o nome de Farmer Road School (Farmer Road é literalmente a rua vizinha à minha).

A justificativa é que o prédio seria antigo demais, feio, e estaria com as estruturas deterioradas. E, com isso, está prestes a desaparecer a única escola ainda em atividade da Inglaterra que tem entre seus ex-alunos dois merecedores da Victoria Cross, a mais alta condecoração militar concedida pela Família Real Britânica em reconhecimento à bravura frente a exércitos inimigos.

31 de maio de 1916, Primeira Guerra Mundial. O navio Chester fazia a patrulha da costa durante o que entraria para a História como a Batalha de Jutland. Vendo uma fumaça suspeita, o comandante decidiu averiguar. De repente, eram quatro navios da frota alemã cercando o Chester, bombardeando intensamente o seu convés e causando sérios danos à sua estrutura. Os atiradores foram sendo derrubados um a um, a maioria morrendo de hemorragia devido à perda de braços ou pernas.

Em meio ao mar de sangue, carne e estilhaços, só um atirador britânico permaneceu de pé: Jack Cornwell, que deixou a antiga Farmer Road School para se juntar à Marinha escondido do pai. O "Garoto", como era chamado, tinha pedaços de aço lhe perfurando o peito, mas mesmo assim continuou empunhando a sua arma, esperando por ordens que nunca chegariam. Foi o único encontrado vivo pela equipe de resgate, e chegou a ser levado ao hospital, mas já era tarde demais. Morreu aos 16 anos de idade, e até hoje é o mais jovem dentre os que receberam a Victoria Cross.

23 de janeiro de 1944, Segunda Guerra Mundial. Nas montanhas da Itália, uma unidade avançada do batalhão The London Scottish foi surpreendida por um intenso ataque da artilharia alemã. Foi então que o soldado Mitchell, 32 anos, resolveu subir a colina sozinho. Chegando ao lugar onde estavam os atiradores, lutou e conseguiu matar todos eles. Pouco depois, novo confronto e nova investida solitária do soldado Mitchell. Dessa vez, ao invés de atirar em todos, resolveu ter misericórdia e fazer alguns prisioneiros. Péssima escolha: Um deles tinha uma arma escondida, e atirou no soldado britânico pelas costas. Quando a guerra acabou, a antiga Farmer Road School foi rebatizada com o nome de um dos mais seus bravos e habilidosos ex-alunos: George Mitchell.

Uma escola comum, aparentemente velha e desgastada, num bairro periférico de Londres. E, no entanto, quantas histórias, quantas memórias e quantos heróis, famosos ou não, devem ter passado por aquelas paredes...

A Day in the Life

2008-11-26T17:11:00.000Z

Esta é a rua onde moro, Brewster Road. É aqui que também mora Nigel, um simpático senhor inglês de 65 anos. No sábado passado, eu e meus colegas de casa fomos convidados para uma festa na casa dele. É claro que não poderíamos perder.

Nigel é artista plástico e mora com o seu irmão mais novo, Melvin. Provavelmente, nunca se casou. Também nunca morou em outro lugar: a casa onde mora é a casa onde nasceu, cresceu e passou toda a sua vida. Foi ali, naquele lugar, que os seus olhos de criança e adolescente testemunharam a Londres do pós-guerra; depois veio a Swinging London, as greves e a recessão dos anos 70/80, Margareth Thatcher e por fim Tony Blair. É impressionante pensar em quanta coisa mudou, e Nigel continua no mesmo lugar.

Por este seu caráter de "londrino da gema" e pelos seus ares de velhinho excêntrico, estávamos todos ansiosos para conhecer a sua casa e os seus amigos. E não nos decepcionamos: A casa é muitíssimo interessante. O hall, com paredes vermelho-escuras e repletas de pequenos objetos de metal, parece mais o hall de um pub, daqueles bem antigos. A cozinha é pintada de tons de laranja e verde-cana, e dá para um jardim que parece mais um paraíso tropical - Inclusive, lá é mantida uma fauna que inclui peixes exóticos, iguanas e até um papagaio brasileiro (mas que é fluente em italiano).

A festa estava repleta de adoráveis velhinhos ingleses, com suéteres absurdos, copo de bebida na mão, falando coisas como "Ooh, lovely" quando iam comer ou "Excuse me, I'm so sorry" quando iam se mover. Nigel fez questão de nos mostrar o seu trabalho, que é composto basicamente de esculturas, mas também inclui desenhos e pinturas. Muito gentil, nos levou até o esconderijo onde trabalha, mostrou as inúmeras ferramentas e as obras inacabadas, e também falou das décadas de experiência como projetista de cinema. "Se o pessoal do Health and Safety visse o que fazíamos, eles teriam um filho", os olhos perdidos em lembranças por detrás dos óculos.

Na volta, ele me pergunta se eu gosto de dançar. "É que tem mais homens do que mulheres, eu estou tentando fazer as pessoas dançarem", explica. "Não se preocupe, a música é agitada", e me encaminha para uma sala com chão colorido e luzes estraboscópicas no teto (é uma sala-de-estar? Não é possível que seja uma sala-de-estar). Lá eu descubro que a tal "música agitada" é música dos anos 50, se bobear até anterior a Elvis. "Oh, eu me lembro dessa música, vamos dançar!", diz uma simpática e mais animada velhinha, e começa a dançar com Nigel. Fico imaginando que provavelmente os dois já dançaram juntos a mesma música, no mesmo lugar, 50 anos atrás.

Sem muito ânimo para dançar (devido às circustâncias peculiares e ao fato de que eu chamaria a atenção demais), resolvo sentar e acabo engatando papo com um irlandês chamado John.

John tem 75 anos, mora em Londres há 50, e já não ouve muito bem. Mas não pára de beber um só minuto e, quando alguém menciona a Irlanda do Norte, ele é bem enfático: "Aqueles protestantes, a gente (ele é do sul) mete bala netes!". Me pergunta sobre o Brasil e sobre o que eu acho dos ingleses. "São meio frios demais, eu acho", digo. "Ah, vou te apresentar a um inglês legal", ele responde, e me apresenta ao seu amigo. Collin, assim como Nigel, também nasceu e cresceu na mesma área, embora na época não o conhecesse. "É que ele é um pouco mais novo que eu", explica, com um grande sorriso.

Mas já é um pouco tarde, e estou com sono, então me despeço de Collin e John. Esse último fala: "Você é uma garota adorável", e me dá um beijo na bochecha. Vou para casa feliz. Sinceramente, o que mais se pode esperar de uma festa?

Ah, antes que eu me esqueça. Nada disso é ficção. ;)

Bath, doce Bath

2008-11-22T08:57:00.000Z

Li em algum lugar que não existem coincidências neste mundo. Na semana passada, pouco depois de ter escrito sobre a Londres que foi fundada pelos antigos romanos às margens do rio, peguei um ônibus rumo à cidade histórica de Bath, no sudoeste da Inglaterra.

Bath é um dos destinos turísticos mais comuns da Inglaterra, e é fácil entender o porquê: situada às margens do rio Avon, a cidade de cerca de 80 mil habitantes apresenta nas suas ruas charmosas e bucólicas as marcas de praticamente toda a história do país.

Pode-se dizer que tudo começou por causa das fontes termais. Em tempos antigos, quando ainda não se entendia por que a água brotava quente das pedras, os antigos celtas acharam que se tratava de um milagre e transformaram aquilo em um local de cultos sagrados.

Então chegaram os romanos, e pensaram exatamente a mesma coisa. Só que, com os recursos e conhecimentos arquitetônicos que eles tinham, foi contruído um templo que também funcionava como centro de entretenimento - O local que obviamente deu origem ao nome da cidade hoje é conhecido como Roman Baths. Ia-se lá para rezar ou rogar praga nos outros (e, algumas delas, recuperadas por arqueólogos, são hilárias), mas também para relaxar, socializar e purificar o corpo em uma das "salas de banho".

Mesmo depois do declínio do Império Romano, as fontes termais continuaram a ter a fama de serem milagrosas, existindo até um rei que dizem ter sido curado da lepra naquelas águas. Aos poucos, a cidade foi crescendo e, em frente ao antigo templo romano, em um lugar que provavelmente também já era considerado sagrado, foi contruída a Abadia de Bath. Foi lá que, no ano de 973, Edgar, o primeiro rei da Inglaterra, foi coroado.

Apesar de sempre ter sido um local importante, Bath só ganhou status de cidade em 1590, na era Elizabetana. Mas foi na era Georgiana, no século XVIII, que o local ganhou a maior parte da sua belíssima arquitetura e se tornou uma atração turística movimentada. Hoje, a cidade de Bath é considerada um Patrimônio Histórico da Humanidade.

Quanto a mim, pude visitar uma cidade menor, mais calma, com um verdadeiro senso de comunidade. Pude sentar no meio da tarde e tomar uma xícara de chá (com leite e duas colheres de açúcar, lógico :p), pude andar nas ruas e ver pessoas britânicas sorrindo, sem trombarem mau-humoradas uma nas outras. Pude visitar palácios históricos que realmente servem de residências para pessoas, e não acabaram virando escritórios. Pude parar e apreciar as cores estonteantes da minha estação preferida, o outono. E pude até ver um clone de Garfield! ;)

De alguma forma, tive mesmo a sensação de ter mergulhado em um banho tépido e relaxante. Acho que os celtas, os romanos e os nobres medievais estavam certos: aquele lugar é mágico.

PS- Cliquem nos links para ver as fotos!

London and The City

2008-11-13T17:44:00.000Z

Uma vez eu li que um dos sinais de que você se tornou um legítimo morador de Londres é quando alguém fala "The City" e você sabe do que a pessoa está falando. Não se trata de nenhuma cidade oficialmente existente no mundo. A "City" dos londrinos é uma cidade dentro da cidade, é o passado que se desdobra no presente.

Trata-se da área original da cidade de Londres. Antes do Palácio de Buckinham, antes dos jardins de Kensington e do British Museum, antes do Madame Tusseau e de todas as atrações turísticas de que você já ouviu falar.

Da época em que Londres era um entreposto comercial fundado pelos antigos romanos à beira do rio Tâmisa, uma cidadela fortificada que tinha por seu símbolo o grifo, este que você pode ver na foto. Um "labirinto roto" que pegou fogo e se reconstruiu várias vezes até tomar as feições modernas e exuberantes de hoje.

Mas o principal não mudou. Ao longo dos seus séculos de existência, a "City" de Londres continua tendo o mesmo significado: dinheiro. É ele o que faz o coração de Londres pulsar, em cada rua, em cada esquina, vê-se os mercadores de dentes sujos agora travestidos de altos executivos, as antigas casas comerciais agora se dizem grandes bancos, tudo é tão moderno e ao mesmo tempo tão antigo.

Se bem que a City hoje em dia divide o seu papel de centro financeiro com uma outra área mais ao sul, que por acaso é o lugar onde eu trabalho: Canary Wharf. Mas isso é assunto pra outro post...

A dura poesia concreta do Barbican

2008-11-10T20:53:00.000Z

A descrição do Barbican, no "Rough Guide to London" (uma das minhas bíblias pessoais), não é nada animadora: "...um gueto de concreto fenomenalmente feio e caro construído na área altamente bombardeada de Cripplegate". E continua: "É uma distopia construída para as classes altas, com um labirinto de caminhos para pedestres e estacionamentos subterrâneos". O único motivo para ir nesse lugar "deprimente", segundo o livro, é o Barbican Arts Centre, no qual eu fui neste domingo assistir um filme cubano dos anos 60.

Não se enganem, caros leitores: Barbican tem seus encantos, sim. Ao menos foi o que eu pensei quando saí da estação de metrô e dei de cara com aquele lugar de arquitetura modernista e imponente (exatamente a visão da foto). Uma visão meio sombria e dura, é verdade, mas ainda assim muito interessante. Não sei se porque era domingo, ou por causa do tempo frio e chuvoso, ou se pelo aspecto de fábrica abandonada que o bairro tem. Mas tudo em Barbican me pareceu envolto num certo silêncio, como se as construções estivessem guardando o sono de máquinas adormecidas. E as pessoas, poucas e geralmente vestidas com cores sóbrias, me pareceram elegantes, quase como se estivéssemos em Paris.

Enfim, só depois eu descobri que em Barbican fica a igreja de St. Gilles Cripplegate, onde Sir Oliver Cronwell se casou e onde foi sepultado o corpo do poeta John Milton. Ah, que saco. Vou ter que ir lá de novo. ;)

O que você vê da sua janela?

2008-11-10T20:31:00.000Z

A pergunta foi feita pelo examinador, durante o IELTS. O que eu respondi na ocasião foi o que se pode ver na foto ao lado: um jardim grande, com árvores, porém mal-cuidado. Velhas casas vitorianas ao fundo. E um pedaço de céu nublado quase 90% do tempo.

Depois eu percebi que a pergunta era muito mais complexa e interessante. O que vemos da nossa janela? Trata-se do enquadramento das nossas vidas. É o que você vê quando sai de si mesmo e olha para o mundo. É o caminho que você faz todo dia pro trabalho, são as coisas com as quais você convive, mas também cada vez que você vê ou experimenta uma coisa nova, a visão que você tem da sua janela se amplia.

Então resolvi que vou usar este blog para mostrar um pouco do que eu vejo da minha janela. Torcendo para que um dia, quem sabe, eu olhe para além de mim mesma e consiga ver a vastidão deste mundo.